Як поставити розетку в квартирі своїми руками

Прогрес подарував нам масу побутових приладів та інших пристроїв, без яких немислимий сучасний будинок. Більшість з них харчуються від мережі, і тут виникає дилема: купувати «Трійники» з подовжувачами, які своїм виглядом псують інтер'єр або ж ставити додаткові розетки. Зупинимося на другому варіанті, з'ясувавши всі нюанси таких робіт.

Вибір місця

Насамперед потрібно визначитися з місцем монтажу. Тобто, ще до початку робіт прораховують, як розподілити розетки. Все залежить від типу кімнати.

• Так, в спальні і вітальні розетки зазвичай закладають по обидві сторони ліжка або дивана, а також у крісел. Якщо говорити про дивані або тумбочці біля ліжка, то там припадуть до речі кілька розеток, об'єднаних в один блок (для зарядки телефону та іншої техніки). Те ж стосується і вітальні, де будуть поміщені телевізор або акваріум з компресором.

• Робочий кабінет . Основна локація-поблизу столу. Декількох роз'ємів буде достатньо. Але є свої нюанси. Наприклад, для комп'ютера краще підходить нижній рівень, а для ноутбуків або планшетів зручніше розетки, поміщені під рукою. Не забуваємо про запас — кудись потрібно буде включати світильник або зарядний від телефону.

• В передпокої і коридорі розетки ставлять внизу (так, щоб вистачало довжини шнура пилососа).

• Кухня . Розетки поміщають ближче до холодильника, варильних поверхонь і електричних варильних шаф. Для блендера, чайника та іншої техніки роблять блоки на 2 розетки, трохи вище рівня столу. Мікрохвильовка, телевізор і витяжка живляться від окремих або здвоєних розеток (враховуйте довжину проводу).

• У ванній кімнаті з присутністю пральної машини ставляться підлогові слоти. Відкритий подвійний блок-це для Електробритви і фена. Додаткове підсвічування або масажні панелі живляться від прихованих блоків.

Не менш важливе питання — відстань від підлоги . Ці цифри обумовлені в ГОСТах і інших нормативах, але справа в тому, що радянські стандарти розраховувалися під іншу кількість побутової техніки (та й висоти там більше), а європейські багатьом здаються занадто «низькими».

Так що доводиться орієнтуватися на практичність і безпеку.

Якщо взяти спальню , то оптимальним варіантом для розетки під світильник буде рівень в 70 см, а для зарядних пристроїв вистачить і 30;

У випадку з кухня показники інші:

• Для холодильника або посудомийної машини буде достатньо 10-20 см (за умови, що шнур не дуже короткий). Чим коротше кабель - тим вище розетка, ніякої роботи " внатяг»;
• Розетки під іншу кухонну техніку виносять на 1,1 м від підлоги. При цьому різниця з " фартухом» знаходиться в межах 20-25 см;
• Витяжці знадобиться 1,8-2 м.

Задля ванній рекомендовані такі цифри:

• Роз'єм під пральну машину роблять на рівні 40-50 см;
• Під фен або електробритву досить 1 метра;
• Якщо планується монтаж бойлера, беруться всі 1,5 м.

Зверніть увагу і на відстань від розетки до душової кабіни, крана або раковини — до джерела води повинно бути не менше 60 см (в ідеалі метр, але не завжди дозволяє Довжина шнура). Також у ванній кімнаті заборонено розташовувати розетки нижче 15 см від підлоги.

Кількість розеток доведеться розрахувати заздалегідь, враховуючи кількість споживачів. Орієнтовні показники виглядають наступним чином:

• Спальня-3-4;
• Вітальня — 4-6;
• Робоча зона-3-5;
• Передпокій, коридор-3;
• Кухня — 4-5;
• Ванна-2-3.

Це приблизні цифри, які можуть коригуватися. Як би там не було, подумайте, скільки і яких приладів буде використовуватися в різних приміщеннях.

Багато хто ставить розетки з запасом (по одній-дві «зверху» на випадок покупки нових пристроїв).

Необхідні інструменти та підготовчі роботи

Для установки будуть потрібні:

• Перфоратор або потужна електродриль;
• Насадка у вигляді коронки або побідитове Свердло (для гіпсокартону — підходяща по діаметру фреза);
• Бур і лопатка (8 мм);
• Викрутки (пряма і хрестова);
• Олівець, рулетка і рівень;
• Грунтовка, шпаклівка і штукатурка для фінальних робіт.
• Наявність молотка, зубила і щітки буде тільки в плюс.

Інструмент зібраний, можна починати. Попередні роботи стартують з розмітки: рулеткою відзначають відповідну висоту, а за допомогою будівельного рівня олівцем відбивають вертикальні і горизонтальні осьові центри.

Притуливши і виставивши по центру підрозетник, обведіть його олівцем — контур для майбутньої ніші готовий. При підготовці до монтажу блоку розеток пам'ятайте про відстань в 7,1 см — це стандартний міжосьовий інтервал підрозетників.

Звичайно, доведеться тимчасово відключити електрику в житло, вимкнувши автомат захисту на щитку, або ж знеструмивши лінію, що йде в окрему кімнату.

Прокладка кабелю

Розетку теж потрібно звідкись живити. Найчастіше кабелі заводять в не надто широкі штроби глибиною до 2 см (їх вирубують в стіні перфоратором з лопаткою).

Це оптимальний варіант для бетонних і цегляних стін. Штроби ведуть строго по вертикалі і горизонталі, без жодних вигинів і нахилів. Горизонталь б'ють вище - 2,5 м від підлоги або більше (якщо дозволяє стеля). Ще одна методика — відкритий монтаж , коли проводка поміщається в зовнішні пластикові канали, пущені по стінах. Такий спосіб підходить для роботи в приміщеннях з дерев'яним покриттям стін або ж якщо немає бажання «робити пил», як при розробці штроб.

Багато хто використовує пластикові труби або гофрорукав. Вони надійно захищають кабель, але виглядають не дуже естетично. Зазвичай їх поміщають в штроби, які штукатурять по завершенню робіт.

Підготовка робочої поверхні

Правильно зроблене посадочне місце для розетки — один з факторів, що гарантують безпеку і нормальну роботу електроприладів. Варіантів таких робіт небагато: або міняти старий підрозетник, або пробивати нове «гніздо». Почнемо з першого.

Демонтаж старої коробки і розетки

Це менш трудомісткий процес, який проводиться в наступному порядку:

1. Знеструмивши лінію, викруткою викручують центральний гвинт. Панель і саму рамку знімають.
2. Для підстраховки переконайтеся, що лінія напевно відключена. Якщо напруга все ж надходить, лампочка на індикаторній викрутці при контакті з фазою загориться. Побачивши таке, обов'язково вимкніть подачу електрики.
3. Потім послаблюють бічні розпірні гвинти і виводять саму розетку, наскільки дозволяє кабель.
4. Залишається відкрутити клеми, відвести дроти в сторонку і зняти стару коробку.

Відео про те, як демонтувати стару розетку і встановити нову

Іноді виявляється, що підрозетника просто немає. Ситуацію виправляють установкою нового (про що буде сказано трохи нижче).

Але ще до цього оглядають звільнилася проводку на предмет ізоляції. Якщо вона не вселяє довіри (або того гірше, Стара розетка встигла оплавитися), дроти обмотують новим шаром. Заодно щіткою видаляється скупчилася пил і шматки штукатурки.

Облаштування поверхні під нову конструкцію

Для установки нової розетки доведеться потрудитися. Найбільш показовий приклад з бетонною стіною . Алгоритм роботи наступний:

1. На перфоратор кріпиться коронка, якій робиться отвір. Приставивши її до наміченого контуру, починають робити «гніздо». Його глибина повинна бути на 4-5 мм більше, ніж висота підрозетника.
2. Якщо під рукою тільки дриль, є інший вихід — по колу свердлять 10-12 отворів, перемички між якими акуратно збивають зубилом.
3. Ретельно прочистивши штробу від пилу, приміряйте коробку. З неї попередньо зрізають заглушки під проводку. Все, готово.

Начебто все просто, але є свої тонкощі. По-перше, приготуйтеся до того, що буде багато пилу. По-друге, доведеться міцно тримати інструмент в потрібному положенні — перекосів бути не повинно. Задля гіпсокартонної стіни послідовність однакова. Різниця лише в інструменті (досить гострої фрези на дриль) і зусиллі. Матеріал крихкий, і сильно тиснути не потрібно. Забувши про це, часом отримують не тільки отвір, але і тріщини.

У випадку з заготовками під подвійні розетки важливий розрахунок осьових центрів і точна горизонталь. Отримане за тією ж технологією «гніздо» перевіряють, знявши з коробок Сполучні перемички.

Монтаж підрозетника

Місце під коробки готове, самі підрозетники при пробному вимірі встають без перекосів — можна приступати до їх установці в бетонну стіну :

1. Видаливши пил, нанесіть грунтовку.
2. Коли вона підсохла, розведіть шпаклювальні або штукатурні суміші на основі гіпсу (хоча згодиться і алебастр). Невеликий шар складу тут же нанесіть всередину отворів — гіпс швидко сохне.
3. Шар розподіліть більш-менш рівномірно, вузьким шпателем.
4. Заведіть проводку в отвори на корпусі «склянки», і втисніть коробку в розчин (верхня кромка повинна бути врівень зі стінкою). Щоб виставити підрозетник порівну, на цьому етапі беруть рівень, яким перевіряють горизонталь.
5. Після цього закрутіть гвинти, які і тримають всю конструкцію. Потрапили всередину шматки розчину прибирають пізніше, коли вони затверділи.
6. Місця зовнішнього стику зі стіною заґрунтуйте, обштукатурьте, а коли підсохло — прошпаклюйте і відшліфуйте до отримання рівної площини.

Відео: Як встановити підрозетник в бетонну стіну

З гіпсокартоном справа йде інакше — попередню закладку розчину зазвичай не роблять. З іншого боку, потрібна обережність: надмірна старанність загрожує тим, що краю отвору тріснуть, і коробка увійде туди, втративши бічну точку опори.

Крім того для гіпсокартону використовуються спеціальні підрозетники з гнучкими фіксують вушками з боків.

Підготовка проводки

Всі три (в старих будинках — дві) жили заведеного в коробку кабелю будуть укладатися окремо. Щоб з'ясувати, як саме вони будуть розміщуватися, акуратно зрізають захисну оплетку.

Розвівши вивільнені жилки, їх підносять до клем розетки. Це і покаже, скільки дроти потрібно обрізати (зазвичай залишають 6-7 см запасу від краю підрозетника).

Самі проводки акуратно зачищають, знявши 1-1,5 см обплетення з країв. Кінчики проводів скручують в кільце за годинниковою стрілкою — це збільшить площу контакту. Простежте, щоб не стирчали окремі «волоски». При заміні коробки часом виникає проблема з проводкою — вона може виявитися перебитою на кінцях або ж потрібно з'єднати мідну жилу з алюмінієвою. У таких випадках виручає перехідна Клема . Це непоганий варіант для тих, хто хоче підстрахуватися на випадок втрати контакту.

Ставлять її так:

1. Кінчики жив підрівнюються. Ізоляція знімається на 5 мм, а проводки виставляють паралельно (без скруток).
2. Колодки надягають, щоб проводка виступала приблизно на 0,5-1 мм Манжета повинна закривати край з ізоляцією.
3. Наконечники з обох сторін підтискають пассатижами, а самі дроти прихоплюють притискним гвинтом.

Трохи трудомістко, зате надійно. Головне-помістити клему в коробку (але не в штукатурку).

Підключення розетки

Схема підключення розетки до трижильного кабелю досить проста:

• Жовто-зелений провід (заземлення) кріпиться до центральної клеми.
• Блакитний або синьо-білий «нуль» фіксують на лівій клемі.
• Направо виводять і кріплять фазу (білий або біло-коричневий проводок).

Як бачите, нічого хитрого немає: зачищені кінчики надійно схоплюються звичайними гвинтовими або пружинними клемами. У будинках зі старими кабелями без відведення на заземлення принцип той же.

Здвоєна розетка , виконана одним блоком, підключається по-іншому. "Земля «кріпиться тільки до верхньої клеми, Фаза і» нуль" виводяться на ліву і праву клеми (ні в якому разі не на одну пластину — це призведе до короткого замикання).

Монтаж розетки

Переконавшись в правильності з'єднання і надійності контактів, дроти обережно згинають і разом з розеткою укладають в коробку. При цьому намагаються не перетиснути проводку.

Потім механізм фіксують бічними гвинтами. Обов'язково перевіряється, наскільки рівно поставлена розетка, і чи немає перекосу по вертикальній площині. При роботі з бетонними стінами не потрібно тиснути з усієї сили, інакше кріплення ризикує лопнути. Та ж ситуація і з гіпсокартоном.

Фіксація накладки

Залишилося рівно виставити рамку і прихопити її на бічні гвинти. Фінальна частина роботи-установка декоративних накладок. Вони повинні вдягатися легко, без явного випирання. Кріпленням виступають центральні гвинти.

Що робити, якщо підрозетник встановлений криво

Ситуації бувають різні, і помилка при монтажі «склянки» — не виняток.

Найвірніший (але в той же час і трудомісткий) метод її виправлення — зняти підрозетник, не забувши при установці подивитися, чи не грає він на кабелі, що вийшов з вертикальної штроби.

Щоб уникнути цього, на даній ділянці її роблять трохи глибшою.

Звичайно, всі площини і проводка в ході такої вимушеної заміни перевіряються.

Тим, у кого стіна утеплена піноблоками, і трохи змістити розетку неможливо через відсутність місця під надійне кріплення, допоможе інше рішення:

• З знеструмленою розетки знімають накладку;
• В рамці (як можна ближче до корпусу) висвердлюють отвори по 3-3,5 мм в діаметрі, і туди ж заводяться саморізи;
• Після того як розетка виставлена нормально, все кріплять назад.

Метод кустарний, але дієвий. Тільки не забудьте перевірити контакти.

Особливості установки здвоєних розеток

Для сучасного будинку з великою кількістю побутових приладів часто використовують подвійні розетки. Але практика показує, що популярні «перемички» в одному підрозетнику бажано замінити паралельним підключенням двох розеток (з підведенням кабелю на кожну) — так вони краще впораються з навантаженнями.

Відео: Як встановити подвійну розетку

Ще до установки потрібно прорахувати навантаження на пристрій: вона не повинна перевищувати 16 А.

При монтажі оголені кінці проводів бажано запаяти, а ще краще — використовувати латунні контакти. Це продовжить термін служби подвійних систем.

Відео про те, куди встановлювати розетки в квартирі

Тепер ви знаєте, як встановити розетку своїми руками, і що потрібно враховувати при роботі.

Сподіваємося, ця інформація допомогла розібратися в настільки серйозному питанні, і проводка буде працювати без проблем. І нехай будь-які маніпуляції будуть успішними!